华裔美国人徐灵凤（Bonnie Tsui）是《美国唐人街：五大街区及居民的历史》一书的作者，美国《纽约时报》网站4月28日刊登其《亚洲沙拉中的无意识种族主义》一文，以其亲身经历描述了她在美国品尝到的“亚洲沙拉”，以及通过沙拉名字对其起源的探索与思考。文章摘编如下：

　　一个周五的晚上，在旧金山的一个酒吧，我看了一下菜单，再次发现自己面对着如今无处不在的亚洲沙拉。“亚洲帝王沙拉”包含“31种代表亚洲口味、质地和风味的配料”，引起了我除食欲之外的其他兴趣。我随便向丈夫开了一个玩笑，问他这款沙拉到底是供奉给哪位亚洲皇帝的。我很想知道，这道菜到底是谁发明的，尽管理智地确信它并非出自亚洲人之手。

　　在很多美国餐厅的菜单上，亚洲沙拉和希腊沙拉和凯撒沙拉一样榜上有名，但亚洲沙拉通常会有一个醒目而好笑的名字，比如亚洲皇帝、东方切切、毛先生、神秘亚洲人、中国岛屿、华华鸡肉等。这些名字长时间存在于美国餐厅的菜单上突出表明，非亚裔美国人长期以来一直在构建自己对亚洲的理解。希腊沙拉有一定的真实性——你在希腊的确能找到与它类似的沙拉，凯撒沙拉据说出自20世纪20年代的餐厅老板凯撒·卡尔迪尼之手，而亚洲沙拉则来自一种奇怪的虚构。

　　早在1906年，纽约的顶级餐厅就以80美分一份供应“东方沙拉”，但不清楚它的独特之处是什么，东方沙拉、俄罗斯沙拉和混合沙拉差不多是一回事。“中式鸡肉沙拉”的食谱从30年代开始出现在美国报纸上，但它们的配料各不相同，从蛋黄酱和果冻到菠萝块和芹菜，甚至有一款用的是法式调味汁。

　　在当时，“中式”似乎只是“新”或“不同”的同义词，“中式”与中国菜的联系已经很弱，因为中国人一般不用生蔬菜，而更多的是用焯过或炒过的蔬菜搭配冷鸡肉。在20世纪60年代的美国，随着亚洲移民限制的取消，使用真正来自中国烹饪的调料的调味汁开始出现，比如香油、酱油和姜，中式鸡肉沙拉越来越受欢迎，于是很快便出现了对其起源的争夺。

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责任编辑： 何险峰